攝影入門必考知識
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攝影入門必考知識,學習任何一門只是都要先從基礎做起, 如果想拍攝出不錯的照片, 熟練了解攝影基礎理論知識會讓攝影過程更加得心應手,那麼一起來看看攝影入門必考知識。
①攝影人的基本道德——永遠別做一個讓人討厭的攝影人
1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞臺或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈,原因是,你的閃光燈會影響到別人,你想拍照的時候,會影響臺上人發揮,另外其他觀衆也在看。其次,機頂閃光燈肯定不夠用,因爲有“閃光指數”這種東西!另外也破壞自己圖片的光影。對應辦法,大光圈、提高ISO!
2、抓拍。當你突然發現一個很值得拍攝的情形的時候,不妨把這一刻記錄下來,但當你的照片當中有人物的正面,或者以該人物作爲主要構圖對象的時候,應該得到當事人的許可,否則就就儘量不要發表,除非你是新聞記者。(如果當事人不喜被人拍,不要偷拍,那是一種不尊重)
好照片= 對相機的熟練調節 + 拍攝的角度 + 拍攝的時機 + 良好的構圖 + 內在的思想 + 拍攝的經驗
②攝影的“立意”
單反相機模仿人的視覺,你眼睛看到的東西,用單反相機準確還原成照片,傳遞給別人,使他們身臨其境。(我的個見)
當我們端起相機準備拍照的時侯,問題就在眼前:你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼,是一個人物,一件事,還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章,在下筆之前你就必須爲你的文章“立意”,創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
確立一張照片的“立意”很重要,沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣,你無法明白他到底想說什麼。
一張照片只能用來說明一件事!
如果我們試圖在一張照片中表達許多問題,可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素,這也漂亮,那也有意思,許多漂亮的東西在一起,造成觀察者的視覺遊離,從而使得“立意”下降。
繪畫構圖是加法,簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下,儘可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。
③基本知識
1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時,一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角,相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放鬆,否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置.以形成穩定夾角。
2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.儘量避免使用LCD 取景。因爲光學或EVF 取景器取景,人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。
3、正確的站立姿勢。拍攝時,應一腳前。一腳後.而不要讓兩個腳處於同一條直線上.此外.拍攝中應大腿繃緊、小腿放鬆.以避免根基抖動影響穩定。
4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣,使自己穩定下來,然後吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息,將抖動降低到最小。
5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門纔會啓動。否則無法正確測光或對焦,圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和
6、在安全快門時間範圍內進行曝光。(詳見快門介紹)
7、手持時,有防抖儘量開防抖。上三腳架時,關閉防抖,避免防抖系統干擾。
8、不要背攝影包或手裏提東西拍照。若長時間曝光,將身上的裝備全部放下,額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。
9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定,也經常可以獲得很好的效果。 有的時候.可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象,還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裏面裝滿豆子或陶粒的布袋,可隨意變形,還不易磨損相機。
10、善用三腳架 、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人,最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能,但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時,晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外,將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。
11、善用RAW格式!存儲卡夠大,風景,就用RAW格式.這樣可以保留更多的亮部和暗部細節,白平衡、色調也更容易糾正,爲後期處理提供最大的空間。
④光圈
鏡頭內,口徑可變的圓形通光孔,這個結構我們把它稱爲光圈。組成光圈的葉片就稱爲“光圈葉片”。(上葉片數越多,焦外越自然,越圓)。光圈在機身上通常以f—來表示,比如F5.6,F8,F16 。我們把它稱爲光圈值,簡稱光圈。數字越大,光圈越小。
形象地講:光圈就是瞳孔。
光線暗,瞳孔放大,增大進光量。光線強,瞳孔縮小,減小進光量。
光圈大小,決定單位時間通光量的多少。f值越大,通光越多。
結論:
大光圈,淺景深,背景虛化。同條件下提高快門速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )
小光圈,深景深,前後均清晰。同條件下降低快門速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )
上,光圈孔徑愈大,影像質素會愈好,但由於像差會隨着孔徑的增大而急劇增加,使影像質素變差。另外,光圈太小則會產生衍射現象(在數碼攝影中,小光圈更會增加曝光時間,使影像出現噪聲現象)令影像像質降低。因此,最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點,亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8,縮到F4銳度最佳!
最佳光圈:
最佳光圈的意思是,任何一隻鏡頭,無論是定焦還是變焦鏡頭,都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下,鏡頭的分辨率可以發揮到極致,即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前後清楚的範圍(即不是景深)。
一、正確持機方法
在拍攝的基本知識中,最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好,只要拍攝的一瞬間有震動,照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。
雖然可以用三腳架來減低震動的可能性,但更多的時候是以手持相機拍攝爲主,而且在“決定性的瞬間”內,往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架並固定照相機。
數碼照相機相對於傳統照相機而言,它對拍攝穩定性的要求更高。這是因爲,電子元件存儲信息需要一段額外的時間,通常稱爲“時滯”。
1、持機的正確姿勢
無論是站立、坐下還是跪下,持機的正確姿勢都應該是:
(1)、右手緊握相機一側的握手位,食指輕觸快門鍵,以備隨時拍攝。
(2)、以左手手掌托住機身底部,用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。
(3)、兩手上臂緊貼身體,儘量保持自然下垂的狀態並向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因爲長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝,雙肩關節會出現疲勞感,更難穩定相機。
(4)垂直握持相機拍攝時,一般左手在下,右手在上,也要注意左臂緊貼身體。
2、站立或坐下攝影時的注意事項
(1)、站立攝影時,雙腳宜微張,或以前後步方式站立,以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作爲依靠,例如背靠樹幹或牆壁等,則效果更佳。
(2)、坐下攝影穩定性已經很高,但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。
3、跪下攝影時的注意事項
跪下攝影時左腳應該弓起,右腳跪地,托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下,跪姿拍攝較難穩定身體,最好也能借助固定物體作依靠,如樹、牆等。
4、相機帶的重要作用
將相機帶套在手腕上,握在虎口中繞兩圈再拉緊,以拇指穿過帶圈後再握緊相機,使相機和右手合二爲一,不但可以減輕手的顫動,而且可以在不小心鬆手時將相機拉住,不至於掉到地上而損壞。
二、光線的運用
照片是光與影的藝術產品,將光線稱爲攝影的靈魂一點也不爲過。要拍攝好照片,就不能不掌握光線這個關鍵的元素。
1、光線的性質
(1)直射光
在晴朗的天氣裏,陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上,受光的一面就會產生明亮的影調,不直接受光的一面則會形成明顯的陰影,這種光線稱爲“直射光”。在“直射光”下,受光面及不受光面會有非常明顯的反差,因此容易產生立體感。
當太陽被薄雲遮擋,陽光仍會穿透白雲擴散,這時所產生的照明反差將會降低,非常適宜於人像攝影。
(2)散射光
在陰天,陽光被雲層所遮擋,不能直接射向被攝對象,只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上,光會產生散射作用,這類光線稱爲“散射光”。由於散射光所形成的受光面及陰影面不明顯,明暗反差也較弱,光影的變化也較柔順,因此產生的效果比較平淡柔和。
“直射光”會產生反差較強的光線,致使陰影較濃厚,調子變化較少,所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線,故陰影較淡,調子變化較豐富,會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。
2、光線投射的不同方向
拍攝同一個景物,運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。
(1)順光
從照相機背後而來,正面投向被攝對象的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是:被攝對象絕大部分都直接受光,陰影面積不大,對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱,對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來,而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。
(2)前側光
從照相機左後方或右後方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光,產生的亮面大,所以影調也較明亮,對象不受光而產生陰影的面積也不會太大,但已可以表現出對象的明暗分佈和立體形態。這類光線既可保留比較明快的`影調,又可以展現被攝對象的立體形態。
(3)側光
來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光,而另一半則處於陰影中,有利於表現對象的起伏狀態。
由於“側光”照明使對象的陰影面積增大,因此畫面的影調不亮不暗,明暗參半,不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快,但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。
(4)側逆光
來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面,所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些,但仍然偏弱。
(5)逆光
“逆光”是由被攝對象背後射來,正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱,所以立體感也較弱,影調比較陰沉。可是,“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓,還可以突現物體的質感和形狀,清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。
(6)頂光
光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝對象上造成強大的陰影,若用於人像攝影,則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。
(7)底光
“底光”的光源位於被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見,故有怪異和戲劇性的效果,在一般攝影場合應用較少。
3、光線的反差
“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關係。所謂“反差強”,是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大,而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈,對比度非常強烈。相對的,“反差弱”,表示最亮部位與最暗部位的差別不太大,由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順,令色調很豐富。
入門知識之快門:於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門,通過快門調整照片的進光量,然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇,入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式,先拍一張,然後查看照片參數,再通過M擋或者AVTV等進行快門的變化,一般照片暗了減少數值,照片亮了增大數值。
入門知識之ISO:在特殊光線下進行拍攝的時候,單純通過快門控制有些力不從心,而ISO的合理設置將給出更多選擇空間,一般ISO值越低相片質量越好,噪點會少,而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用,或者爲了拍攝運動物的時候保證主體清晰,因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。
入門知識之光圈:照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現,一般人像或者靜物的拍攝,需要突出人或者物,通過大光圈的方式把背景虛化,一般風景需要容納更多信息,通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中;光圈的直觀數字就是f值,f值越小光圈越大,主體外的虛化越高;f值越大光圈越小,風景中的層次感越好。
知識中入門的時候可以先把以上3個熟練運用,拍出清晰的、滿意的照片,入門攝影學會拍清晰,拍明亮,拍突出,隨着懂的越多及對光影攝影的不斷理解,一般單反入門中將經歷:多拍記錄,隨意抓拍,照片挑剔,爲啥而拍,如何拍出想要的效果等等。語言組織可能表達不清楚,後續文字再多記錄。
攝影技巧之參數法:初學者對照片參數需要有一個熟悉過程,那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的,而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整,一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門,而最簡單的參數獲取是自動檔試拍,或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置
攝影技巧之水平:在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功,雖然有些呆板,但是很有助於習慣的養成,並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的功能。
攝影技巧之構圖和光影:好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入,在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做準備是必須的,入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏,有利於更好的理解攝影。
入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力,開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好,堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足,更有準備的練就捕獲瞬間的功力,愛好非專業,入門了能玩的開心是關鍵。
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